Форум ceshka.ru

Кабель взял ВВГ 1х25 и опресовал наконечниками КВТ 25-6-7.

Из каталога легранд вот что нашлось:

Не по теме, конечно, но не хотелось создавать отдельную тему из-за этого вопроса.
Вопрос: на всех аккумуляторах пишут максимальный ток заряда. Значит ток разряда может быть любой? ( в разумных пределах, например: 7 а/ч аккумулятор выдержит ток разряда 5 ампер( ток заряда у этой батареи 2,14 ампер))

Там вопрос химии. Производитель пишет ток, котором рекомендуется заряжать и при этом гарантируется такой то срок жизни и такая то кривая разряда.
А химия в общих чертах там такая (мне так объяснил человек из сервиса, с которым я занимался восстановлением и модернизацией своего ибп): чем больше ток заряда, тем крупнее образовываются кристаллы на решетке пластины; чем меньше ток - тем меньше кристаллы. Большие кристаллы могут отдать большой ток, но и расходуются быстрее. Мелкие отдают меньший ток, но живут дольше. Если ток заряда будет большим, то батарея будет быстрее терять заряд при режиме разрядки, не важно сколько вы с неё ампер попросите. Но если будет маленьким - мелкие кристаллы забьют решетку и ёмкость АКБ снизится из-за уменьшения поверхности пластины, а затем и сульфация начнётся, так как будут ячейки, где не будет происходить хим реакции нормальной при заряде и разряде. Есть рекомендация (откуда она- не знаю, может есть где то в технических листках к АКБ), что ток заряда не должен быть меньше, чем 1/50 ёмкости АКБ, или цепи АКБ. При этом в моём случае нужно было учесть, что силовые модули ИБП и инвертора отдают только 10% мощности на заряд цепи АКБ.
Зарядка большим током приведёт не только к неправильной кривой разряда, но и к существенному нагреву ячеек, из-за чего и химия будет не расчётная и вплоть до взрыва ячейки ( зависит от её состояния)


Отсюда и всякие ручейковые зарядки и в принципе важность хорошего зарядного контроллера в мобильном устройстве - правильная кристаллизация.

Спасибо! Значит разряжать можно любым током (в разумных пределах).

это вам нужно обратиться к документации на АКБ. Там должна быть кривая разрядка.
есть формула: t=C*V*n/P
по ней вы узнаете время разряда, умножим ёмкость, на вольтаж, учтя коэффициент трансформации в вашем ИБП или инверторе (смотрите КПД в документации) и поделя на мощность нагрузки. Тут есть 2 НО: (1) пусковые токи могут быть большие и надо учесть длительность этих токов и сколько может таких токов выдержать АКБ; (2) надо посмотреть на кривую разряда. Если вы получили время около 6 часов, то для устных приблизительных расчётов просто отнимите 20% и получите более или менее реальное время работы. (если 4 часа, то отнимите 40%, если меньше 2 часов - делите пополам)... кривую можно посмотреть в документации к АКБ.

я как бы всё вокруг да около вашего вопроса, но думаю вы выводы сможете сделать. Суть для вас выделил жирным. Смотрите в документации, сколько выдержит АКБ на отдачу (я использую АКБ для телекома и там обычно до 10с можно 600-800А срубить, потом фатал). При быстром разряде АКБ скорее всего нагреется (тут от допустимых, токов зависеть будет), особенно если вы не поддерживаете рекомендуемую температуру его эксплуатации.

в общем вы считайте мощность и применяйте формулу расчёта времени, а дальше смотрите, насколько критично для вашей АКБ такой быстрый разряд. а сможет ваша АКБ такое вообще смочь - зависит от неё и её характеристик.

Большое спасибо!

в продолжение темы:
1) есть у меня ПУВГ 1х10, красный и синий. Предполагалось, что я с клемм инвертора через ТМЛ наконечники подведу линии ПУГВ на 2 шкафа с оборудованием. В котором заведу их вот в такую штуку (у меня прям такая):
В ней на каждый потребитель поставлю 2P автомат (Legrand DX3 на 6 и 10А купил).
ВОПРОС: как же культурно завести линию и распределить по автоматам? я думал сначала через 2P шину-гребёнку. Но как всегда дилемма в эстетике - мне не нравится заводить под один винт и гребёнку и кабель (ПУВГ понятно дело в НШВИ будет). Выглядит не очень. Может есть у кого какие мысли по этому поводу? Видел в автозалах датацентров и т.п. мест, как они там эти вопросы решают, но такие аксессуары вообще не в одном магазине не видел, и кабели у них там магистральные что то в районе 50мм идут. я даже градации в том диапазоне не знаю, а приходят на медную болванку в специальной стойке, с которой потом через винтовыми зажимами, как в проссмодуле расходятся. Кстати может кроссмодули для этого и взять, поставить их с разных концов рейки, а между ними автоматы. Места вроде как хватает. Что думаете?

2) МТЛ клеммы почему то привезли только под 25мм. а ПУВГ соответственно 10мм... Можно ли сделать их него петельку и обжать петельку в втулке наконечника? у меня вот такие клещи есть, с барабаном сечений от 6 до 120мм
я один попробовал обжать - сидит отлично, смотрится добротно (если не торчит хвостик)+ учёл то, что на изгибе будет высокое давление и может поломать жилки, которые потом могут начать выпадать наверное, не опресовывал гильзу в месте изгиба кабеля в обратную сторону.


3) надо ли обувать в гофру? По шкафу с инвертором пары кабелей у меня пойдут просто по каркасу вниз, далее под всем рядом шкафов сделан жёлоб оббитый железом, в шкафы вход снизу как раз через вводные отверстия и так же по каркасу стойки кабели поднимутся на высоту 1800мм в кожухи с DIN рейкой закреплённые на монтажном 19" профиле. хотя наверное всё таки надо в кофре, что бы их защитить как минимум механически от зажатий и пр, если будет устанавливаться тяжелое оборудование.


Забирать с автоматов буду уже наверное ПВС 2х2.5 или 3х2,5 (зависит от того, как заземление к оборудование подключается. Или есть более удобный кабель для прокладки внутри шкафа до оборудования?

У Легранда, АББ и Шнайдера есть для своих гребёнок специальные коннекторы.
Специально, чтобы "облагородить" и сделать более надёжным такое соединение.
Для Легранда, в частности, это реф. 404905, 404906.
А вообще если аккуратно сделать, то можно жилу в наконечнике и без этих коннекторов совместно со штырьком гребёнки зажать, будет вполне надёжное соединение. А у автоматов S200 АББ, к примеру, вообще двойные клеммы и там всё значительно проще и удобнее.
Если уж совсем покою не даёт эстетика, можно в этом ряду, раз место есть, поставить 2Р вводной автомат, накрыв его гребёнкой совместно со всеми, а вводные концы завести на него снизу. Но мне это решение не очень нравится, т.к. возникнут вопросы селективности. Можно вместо автомата поставить модульный выключатель нагрузки, но у него шаг клемм может не совпасть с таковым у автоматов, здесь надо уточнять.

Думаю, что всегда, когда есть возможность, нужно отдавать предпочтение гребёнкам. Быстро, удобно, надёжно, минимум дополнительных переходных сопротивлений.

Я бы на такое нарушение технологии всё-таки не шёл бы.

Прокладывать кабели непосредственно по металлу корпуса в НКУ можно, если у них изоляция рассчитана на напряжение 660В и выше. Плюс ес-но, они должны быть в любом случае защищены от повреждения об острые кромки, углы; истираний, и т.п. Т.е. прокладка <необязательно в гофре> может быть в оплётке, коробе (перфокоробе в т.ч.), просто на подложках.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru

Гребенка ещё требует перманентной установи АВ сразу, а при замене потребует обесточить распредку, что фатально, но от этого у меня есть защита( с работы за рулём еду и расписывать не удобно), но не со всем оборудованием она спасёт.

Про наконечники понял, куплю завтра наверное вместе с гофрой... Чего уж там выдумываться. А автоматы уже куплены Леонард и зажим там одинарный...

Есть такое дело.
Надо было автоматы брать Шнайдеровские серии Акти9 , их и из-под гребёнки можно вытаскивать/вставлять (правда не всегда и не везде - шкапчик должен быть достаточно просторным, чтобы можно было отвёрткой подлезть куда нужно, либо дин-рейка должна быть поднята над монтажной платой/задней стенкой шкафа).
Тогда кросс-модули.
Или Шнайдеровский "Дистриблок" (тот-же кросс-модуль, но с пружинными зажимами - думается, "горячую" замену с ним будет делать поудобнее).
Порекомендовал бы "Мультиклип", но есть сомнения, что удастся его приладить в тот модуль, что у вас на картинке.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru

посмотрел решения. шнайдеровские подошли бы, но они слишком много места занимают, у легранда тоже есть такие штуки, но они больше для вертикального или горизонтального распределения сделаны и в общем длинные все.
Но вообще штуки клёвые, при случае сборки большого щита, заюзаю такие штуки)

а на текущую задачу буду наверное выбирать что то такое: ... ну может не конкретно этот, но что то такое... 10 отводов мне вполне хватит (да и на DIN рейку наверное больше не поместится).

Вот с таким удобнее будет http://www.etm.ru/cat/nn/9695873/

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/

Не, если под напругой менять, такие, как у bravo, лучше подойдут, т.к. каждый полюс в своём отдельном корпусе. Тем более, ему их надо всего два.
Только вот именно ТДМ-овские не рекомендую брать. Говнецо-с.

_________________
Настоящий кот всегда либо голоден, либо не выспался.
-----
Производство электрощитового оборудования (дружественная организация - работает по Москве, Подмосковью, и не только):
http://schexpert.ru

Видал такие у авв

_________________
Non progredi est regredi.
Сайт http://inge.su/

ничего кроме ТДМ на рынке не нашлось из того, что мне нужно... правда потом пришлось заехать в электромонтаж, и там увидел другие... но и ценник космос и не собирался я туда изначально. Искал одну пасту (не знаю как называется, синяя такая, на резьбу мажут), что бы от вибрации винт не выкручивался и смазку с металической стружкой или чем то таким, что бы соединения перемычками на цепи АКБ промазать (для увеличения площади контакта с снижения сопротивления на стыке). в итоге набрал кусков кабеля и гофры из уценёнки)